Tekle, l'autista che ci porterà in giro per i prossimi due giorni, è lo stesso che ha accompagnato gli autori di una serie di documentari sull'Eritrea visti su Marcopolo proprio prima di partire: è puntuale alle 7, e ci conduce - via Dekemhare, posto abbastanza insulso - dapprima alla Valle dei Sicomori, ove fanno bella mostra di sè questi grossi alberi dalla chioma gigantesca, vecchi di secoli.

Il pasto serale è stato consumato al ristorante del Momona Hotel (l'albergo è stato bombardato, ma il ristorante sul retro funziona ancora), dove in fin dei conti non abbiamo mangiato male e ho persino trovato una bottiglia di acqua fredda a puntino (186 Nfa compresa la cena dell'autista, che in teoria sarebbe compresa nel prezzo di 300 dollari, ma per pochi spiccioli non ci è sembrato il caso di sollevare una questione).
A letto con le galline, come si suol dire, e nei sacchi a pelo nonostante avessimo fatto cambiare le lenzuola, palesemente usate.

Asmara, 16 agosto

Una nottataccia, grazie al continuo scroscio di acqua nel cortile (una perdita dal serbatoio dei bagni) e all'ululare dei cani in città.
Siamo comunque riusciti a partire alle 7 per vedere Metere, con le sue rovine sorprendentemente maggiori della più celebrata Kohaito (ma pare che qui il governo Etiope permise a dei francesi di scavare, purchè tutte le suppellettili ritrovate fossero portate ad Addis Abeba): oltre alla famosa stele con i simboli del sole e della luna, ci sono i resti di cinque grossi edifici e l'inizio di quello che nella mitologia locale sarebbe un triplo tunnel, che condurrebbe a Kohaito, Adulis, ed Axum.

Fatte di corsa le foto perchè la nebbia stava avanzando, abbiamo deciso di intraprendere la scalata dell'Amba Metere, uno dei massicci rocciosi che dominano Senafe.
Guidati da due ragazzetti locali che parlavano inglese, dopo aver versato 20 Nfa al prete locale per avere il permeso di salire (il furbacchione ne avrebbe voluti di più, ma abbiamo fatto cenno di andarcene riprendendoci i soldi, e allora si è "accontentato") ci siamo inerpicati - non senza fiatone, in fondo dovremmo essere intorno ai 2.700 metri - fino alla croce che si trova in cima, vedendo durante il percorso tombe di monaci ed un gruppo di grosse scimmie.
Dalla cima si gode di un bel panorama, che purtroppo si è in breve ridotto per l'arrivo di nuvole basse.

Scesi dalla roccia e dati 100 Nfa (in tutto) e una manciata di penne alle due giovani guide, siamo ripartiti per Asmara, con una deviazione per Hebò, villaggio sperduto cui si arriva con una strada sterrata che parte dalla Valle dei Sicomori.
Tale villaggio è caratterizzato dalla presenza di una missione cattolica e di una enorme quanto inutile chiesa nuova, eretta dinanzi alla vecchia (peraltro pure carina) tra aiuole fiorite e bimbetti che chiedono "caramelle" in italiano.
Lo spreco di denaro per la costruzione di un simile obbrobbrio architettonico in una zona così povera ci ha resi molto perplessi.

Tornati ad Asmara, abbiamo visitato il cimitero italiano, più grande di quanto ci aspettassimo, anche se la visita si è limitata (sotto la pioggia) a quello militare, abbastanza ben tenuto ma meno di quello di Keren.
Confermato il volo di ritorno agli uffici della Eritrean su Harnet Avenue, dopo un inutile tentativo di contattare casa telefonicamente siamo tornati per la cena all'Hamasien.
Domattina si va al mare e - crediamo - al caldo atroce del Mar Rosso in estate.